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关闭窗口 德国人一向"意志"坚定，柏林地铁的线条简洁有力，是受过特训的女枪手--利落而有效率；罗马的地铁是个奇异的曲折女人、任性的双面夏娃--白天身着套装饰演粉领族，晚上就唇红鲜妍，僵硬的卖弄风情；巴塞隆那的地铁是富贵人家的独生女--走出大门都是让人意外白衣蓝裙，清汤挂面；巴黎的地铁是个徐娘半老的中年妇人--在家里邋遢的要命，出门前化上一个精致的妆，扑上厚厚的粉，洒上媚惑的香水，照样可以颠倒众生。
方便，迅速，每个初到巴黎的人，第一件值得夸耀的事就是自己可以立刻坐地铁到任何想去的地方。的确，巴黎的几乎每个名胜都安排着一个地铁站，站名更清清楚楚的告诉你卢浮宫在这里，凯旋门在那里，铁塔到了，香榭里舍大街就在头顶上......而且单程，天票，周票，月票，任君选择。
蜘蛛网般交错的地铁通道，里面行走的常常是步履匆忙的过客，但在巴黎的这片角落，却是一方任听觉摇摆的舞台。地上的世界在上演着荡气回肠的《巴黎圣母院》，地下的世界则是流浪艺人信手捻来的即兴游唱和乡俗小调。这一处清晰可闻印第安小乐团击鼓顿足唤起人类原始欲望的节奏，而另一处拐角，从容优雅的琴手又让行色匆匆的旅人成为沉醉悠然的鱼群，以曼妙的身姿划过旋律的深海。--在巴黎的地铁里，音乐已经成为空气的一部分。
候车月台的装潢等级跟所在当地的等级成正比。像巴黎门面卢浮宫的地铁月台，自然是建设的富丽堂皇，俨然一个小型的观光景点，至于接近城市边缘那些已经行之有年被涂鸦占领的月台墙面，何妨？姑且称为"边陲特色"吧。
越接近郊区，住着越多的有色人种。介于市中心和郊外住宅区之间的大量国民住宅，是种族混乱的治安灰色地带。在这里上车，经常一踏进地铁车厢就会觉得车内电力严重不足，灯光昏暗。仔细再一看，车厢里清一色的深肤色乘客。在外人眼中看到的巴黎象是一颗镶在金字塔顶端的华钻，但却没有机会看到这些稳固金字塔地基的勤奋工作者。
地铁的候车月台同时还是流动广告的张贴版和阅读资讯的所在，不管是换季大甩卖还是歌剧大公演，这里永远是最快登出信息的地方。我们可以看到--一个全身赤裸的美女告诉你，她很寂寞，所以就会去买某某品牌的服装来发泄；隔壁另一张海报却说，即使天涯海角，你也不会寂寞，因为有了最好的沟通工具，某某移动电话；再过去，预防爱滋病的海报标题则是"沟通之余，别忘了带保险套......"。海报都很大，各边约有4米宽，细看才知是由一张一张不算小的局部拼凑起来的。坐在月台上，看着专业的贴海报师傅神奇精确的手工，忽然想到，如果挂海报的地方全改成电脑屏幕，这些身着兰色吊带工作裤的贴报人会不会也象以前巴黎的点灯人，因为电灯代替烛光而永久消逝了呢？
地铁，其本质原是隐形于地下，藏身于阴暗潮湿之处的。然而在巴黎，却出现了数段空中地铁。这是一种完全反过来了的东西，是一片自相矛盾的天地，在这片天地里，城市是倒着显现的。零零星星的几段路轨，稍微显得有点放肆的喧闹。车站打开了关闭着的楼梯，毛玻璃，朴实无华、几近优美的刚结构：这是城市的做作与浮夸。楼梯烂杆旁边的窗玻璃碎了一块--那里出现了一个光的洞口，让人想看下面的树，想看下面的平台。碎玻璃碴边缘上的阳光，无遮无拦，是那样新鲜，那样美丽。
搭地铁成了习惯，地铁站成了从这里到那里的过渡，也成了从那里到这里的空白。刺耳的金属刮擦声轰隆隆的提醒着你，地铁来了。铁轨是起点与终点之间的脉搏，连接的车厢是流动的血液。地铁为过往的路人、迷失的信仰运载感情、传达忏悔，同时也承担寂寞。搭地铁的旅人，脸上多倦容，不知是因为见不到天光使然，还是巴黎人脸上惯常的写着忧郁。曾坐在窗口，与反方向车厢内同样疲倦的脸对望着，忽然我们相视一笑，彼此明白，下次相会已是遥遥无期。
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